Iran-Reiseführer

Der Iran ist das achtzehntgrößte Land der Welt, und innerhalb seiner Grenzen liegen Wüsten, alpine Skihänge, subtropische Kaspische Regenwälder, Mangroven am Persischen Golf und ein tausend Kilometer langer Bogen von UNESCO-Welterbestätten. Die meisten Kulturrouten folgen der klassischen Schleife — Teheran → Kaschan → Isfahan → Yazd → Schiras — aber das Land belohnt Reisende, die weiter vordringen: zu den armenischen Klöstern in West-Aserbaidschan, zur Zikkurat von Tschogha Zanbil in Chuzestan oder zu den Basaren von Täbris an der alten Seidenstraße.

Die besten Zeitfenster für einen ersten Besuch sind Mitte März bis Ende Mai (wenn Nouruz die Städte erfüllt und die Obstgärten auf dem Plateau blühen) und Ende September bis Anfang November (klarer Himmel, Erntezeit und angenehme Wüstennächte). Temperaturen über 40 °C sind im Sommer in den südlichen Wüsten üblich; der Winter bringt Schnee nach Teheran und in den Elburs.

Von den weltweit anerkannten Klimazonen finden sich elf innerhalb der Grenzen Irans — von den feuchten Subtropen der Kaspischen Küste bis zu den hyperariden Badlands der Lut, von alpiner Tundra im Elburs und Zagros bis zu Mangrovensümpfen an der Straße von Hormus. Es ist eines der wenigen Länder der Erde, in dem man morgens auf frischem Pulverschnee Ski fahren und abends in einem warmen Meer schwimmen kann — und in dem in jeder beliebigen Woche des Jahres alle vier Jahreszeiten gleichzeitig irgendwo auf dem Plateau stattfinden.

Frühling (Bahār, Ende März – Ende Juni) beginnt mit Nouruz zur Tagundnachtgleiche und verwandelt das gesamte Plateau in einen Korridor der Blüte — Granatapfel und Quitte in Yazd, Sauerkirsche und Apfel in den Ausläufern des Elburs, Judasbäume an den Hängen über Teheran. Die Wildblumensteppen von Lorestan und die Tulpenfelder von Kandovan sind jetzt am üppigsten. Dies ist die klassische Reisezeit: klarer Himmel, Schnee noch auf den hohen Gipfeln, reißende Flüsse.

Sommer (Tābestān, Ende Juni – Ende September) teilt das Land in zwei Hälften. Südlich des Elburs steigen die Temperaturen über 45 °C, und die großen Wüsten — Lut, Kawir — werden tagsüber unpassierbar. Nördlich des Gebirges bleiben die Kaspischen Provinzen Gilan, Mazandaran und Golestan grün und feucht, geschützt durch die Hyrkanischen Wälder, ein 40 Millionen Jahre altes Relikt des späten Tertiärs, das 2019 von der UNESCO anerkannt wurde. Schon der Sassanidenhof verbrachte die Sommer an diesen Küsten; die Reisfelder, Teegärten und Lagunen von Anzali sind jetzt am üppigsten.

Herbst (Pāyīz, Ende September – Ende Dezember) ist die Erntezeit — Granatäpfel in Saveh, Safran in Chorasan, Walnüsse in Tuyserkan, Datteln in Bam. Die nördlichen Wälder färben sich kupfern und bronzen; die Wüstennächte sind kühl genug zum Zelten unter der Milchstraße bei Mesr und Schahdad. Die Weinernte in Malayer und die Hagebutten- und Berberitzenernte in Chorasan füllen die Basare.

Winter (Zemestān, Ende Dezember – Ende März) bringt tiefen Schnee in den Elburs und den Zagros. Die Skigebiete Dizin, Schemschak und Tochal — alle innerhalb von zwei Stunden von Teheran — liegen über 2.500 m und sind von Dezember bis Mai in Betrieb; der höchste Lift in Dizin erreicht 3.600 m, höher als fast jedes Skigebiet in Europa. Yalda, die längste Nacht des Jahres, wird am 21. Dezember mit Granatäpfeln, Wassermelone und der Dichtung des Hafis gefeiert, die bis zum Morgengrauen rezitiert wird. Während das Plateau friert, genießen die Inseln Kisch und Geschm im Persischen Golf ihr bestes Wetter: 22 °C, trocken, ideal zum Schnorcheln.

"„Es gibt kein Land der Welt, in dem der Reisende innerhalb weniger Tage von den Schneefeldern der hohen Berge zu den Dattelpalmen des Südens gelangen kann, von den Rosengärten von Schiras zu den Salzseen von Chorasan.""

Diese klimatische Vielfalt spiegelt sich in Irans außergewöhnlicher Artenvielfalt wider. Das Land beherbergt mehr als 8.000 Pflanzenarten — über 2.000 davon endemisch — neben dem Asiatischen Geparden (heute auf die zentralen Wüsten von Yazd und Semnan beschränkt), dem Persischen Leoparden, der Kaspischen Robbe, Braunbären in den Hyrkanischen Wäldern und Flamingos, die am Urmia-See und in den Lagunen des Persischen Golfs überwintern. Zwei UNESCO-Naturwelterbestätten — die Lut-Wüste und die Hyrkanischen Wälder — sowie ein UNESCO-Geopark auf der Insel Geschm vervollständigen das Bild.

Isfahan, seit 1598 Hauptstadt der Safawiden, gruppiert sich um den Meidan-e Naghsch-e Dschahan — mit zwanzig Hektar einer der größten Stadtplätze, die je angelegt wurden, flankiert von der Schah-Moschee, der Scheich-Lotfollah-Moschee, dem Palast Ali Qapu und dem Eingang zum alten Basar von Qeysarieh. Das Sprichwort des Reisenden aus dem siebzehnten Jahrhundert, Esfahān nesf-e jahān — „Isfahan ist die halbe Welt“ — hat jedes Reich überdauert, das es hervorgebracht hat.

Plane mindestens drei Tage ein. Abseits des Platzes lohnt ein Spaziergang über die elf historischen Brücken des Zayandeh-Flusses — die Si-o-se-pol und die Chadschu-Brücke sind in der Abenddämmerung am schönsten — sowie ein Abstecher ins armenische Viertel Neu-Dschulfa, wo die Wank-Kathedrale eine bemerkenswerte Verschmelzung von persischer Kachelkunst und christlicher Ikonographie bewahrt.

Schiras ist die Stadt des Hafis und des Saadi, und die Iraner kommen bis heute an den Wochenenden, um an ihren Gräbern laut zu lesen. Die Gärten von Eram und Narenjestan bewahren das persische Vorbild des Tschahar Bagh („Viergarten“), das nach Osten bis ins indische Mogulreich und nach Westen bis ins maurische Spanien ausstrahlte. Nicht verpassen sollte man das von Rosen und Buntglas durchflutete Innere der Nasir-al-Mulk-Moschee bei Sonnenaufgang, wenn sich der Gebetssaal mit wandernden Farbpfützen füllt.

Von Schiras aus führt ein Tagesausflug eine Stunde nordöstlich zum Persepolis — der zeremoniellen Hauptstadt der Achämeniden, die Dareios I. um 518 v. Chr. gründete — sowie zum nahe gelegenen Naqsch-e Rostam, wo die in den Fels gehauenen Gräber von Dareios, Xerxes und Artaxerxes über sassanidischen Siegesreliefs thronen. Weitere vierzig Minuten bringen Sie nach Pasargadae, wo das gestufte Grab Kyros’ des Großen seit 530 v. Chr. einsam auf der Hochebene steht.

Die 2017 in die Welterbeliste aufgenommene Altstadt von Yazd ist das am besten erhaltene Beispiel urbaner Lehmziegelbauweise auf der Erde — ein Labyrinth aus überwölbten Gassen, Innenhofhäusern, die von Badgirs (Windfängern) gekühlt werden, und unterirdischen Qanaten, die seit zweieinhalb Jahrtausenden Wasser aus den Bergen heranführen. Yazd ist zugleich das Herz des bis heute lebendigen zoroastrischen Iran: Im Feuertempel Atesch Bahram brennt eine heilige Flamme, die der Überlieferung nach seit 470 n. Chr. nicht erloschen ist, und am Wüstenrand stehen die Türme des Schweigens.

Eine halbe Tagesreise nördlich von Isfahan oder südlich von Teheran gelegen, ist Kaschan der elegante erste oder letzte Halt auf der Rundreise. Die Kaufmannshäuser von Tabatabaei, Borujerdi und Ameri — jedes um versenkte Innenhöfe, Windtürme und Spiegelbecken gruppiert — vermitteln ein lebendiges Bild des bürgerlichen Lebens in der Kadscharenzeit des neunzehnten Jahrhunderts. Unmittelbar vor der Stadt liegt der Fin-Garten (UNESCO, 2011), der älteste erhaltene persische Garten Irans, gespeist von der Quelle, die ihn seit fünf Jahrhunderten bewässert.

Die meisten Reisen beginnen in Teheran. Nehmen Sie sich einen Tag für den Golestan-Palast, das Nationalmuseum (proto-elamitische Tontafeln, der bronzene Partherfürst), das Teppichmuseum und die zeitgenössischen Galerien des Museums für Zeitgenössische Kunst — das außerhalb Europas und Nordamerikas eine der bedeutendsten Sammlungen westlicher Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts beherbergt.

Nördlich des Elburs-Gebirges sind die kaspischen Provinzen Gilan und Mazandaran feucht, grün und berühmt für Reis, Tee und den Hyrkanischen Wald — einen Reliktwald aus dem Pleistozän, den die UNESCO 2019 in die Welterbeliste aufnahm. Im Nordwesten bildet Täbris das Zentrum eines überdachten Basars, der so groß ist, dass er selbst als Welterbestätte gilt; von dort sind es nur wenige Stunden zu den armenischen Klosteranlagen von Sankt Thaddäus und Sankt Stephanos.

Auf 1.200 Metern Höhe an den südlichen Ausläufern des Elburs gelegen, ist Teheran eine Stadt von vierzehn Millionen Menschen, eingezwängt zwischen schneebedeckten Gipfeln und dem Hochplateau. Seit 1786 Hauptstadt, bewahrt sie eine außergewöhnliche Kette königlicher Anlagen — drei davon als Museen geöffnet —, die gemeinsam die Epochen der Kadscharen und Pahlavis von der höfischen Miniaturmalerei bis zur europäischen Moderne der Jahrhundertmitte nachzeichnen.

Beginnen Sie im Golestan-Palast (UNESCO-Welterbe, 2013), dem höfischen Komplex der Kadscharen, dessen Spiegelsäle, bemalte Decken und geflieste Gartenfassaden die gesamte Begegnung des 19. Jahrhunderts zwischen persischer und europäischer dekorativer Kunst verdichten. Die Halle des Marmorthrons — aus einem einzigen Block Yazd-Alabaster gehauen — zählt zu den großen erhaltenen Thronen der islamischen Welt.

Nördlich des Basars, in den kühleren Hügelvororten von Schemiran, sind zwei spätere königliche Anwesen als Museums-Parks geöffnet. Der Saadabad-Komplex erstreckt sich über 110 Hektar Platanen- und Zedernwald und umfasst achtzehn Palastpavillons, darunter den Grünen Palast von Reza Schah und den marmornen Weißen Palast seines Sohnes. Einige Kilometer östlich war Niavaran die letzte Residenz von Mohammad Reza Schah und Kaiserin Farah Pahlavi — die privaten Gemächer sind fast so erhalten, wie sie am Tag der Abreise im Januar 1979 waren.

Für eine moderne Panoramaaussicht fahren Sie mit der Tochal-Gondel auf 3.740 Meter — eine der längsten Seilbahnen der Welt — oder nehmen Sie den Aufzug im Milad Tower, dem sechsthöchsten Fernmeldeturm der Erde, zum Sonnenuntergang über einer Stadt, die von schneebedeckten Gipfeln umringt ist.

Überquert man den Elburs von Teheran aus, wechselt das Klima innerhalb einer einzigen Stunde: Das trockene Plateau weicht terrassierten Reisfeldern, Teeplantagen und dem uralten Hyrkanischen Wald — einem 25 Millionen Jahre alten Reliktwald aus Eichen, Buchen und Eisenhölzern, der sich als schmales grünes Band entlang des südlichen Kaspischen Meeres zieht. In Gilan klettert das gestufte, honigfarbene Dorf Masuleh einen so steilen, bewaldeten Berghang hinauf, dass das Dach des einen Hauses den Hof des nächsten bildet.

Weiter östlich in Mazandaran liegt der Belle-Époque-Kurort Ramsar zwischen schneebedeckten Gipfeln und dem Meer, und das hochgelegene Dorf Filband schwebt im Morgengrauen über einem Wolkenmeer. Im Landesinneren verbirgt das Alamut-Tal in der Provinz Qazvin die Klippenruinen der Assassinenburgen — ein zweitägiger Ausflug von Teheran, der Wanderer mit einigen der dramatischsten Berglandschaften des Landes belohnt.

Täbris, Hauptstadt von Ost-Aserbaidschan, liegt an der alten Seidenstraße und war vor Isfahan die safawidische Hauptstadt. Sein Großer Basar, der größte überdachte Basar der Welt, wurde 2010 von der UNESCO eingeschrieben — ein Labyrinth aus gewölbten Backstein-Karawansereien, Gassen der Hutmacher und dem bis heute blühenden Teppichhandel, für den die Stadt seit sieben Jahrhunderten berühmt ist.

Eine Stunde südlich ist das Höhlendorf Kandovan eine von nur drei bewohnten Höhlendorf-Anlagen der Welt (neben Kappadokien und dem Mesa Verde in Dakota) — kegelförmige, aus vulkanischem Tuff gehauene Behausungen, die seit sieben Jahrhunderten Familien beherbergen. Weiter nordwestlich Richtung türkische Grenze liegen die armenischen Klöster Sankt Thaddäus (Qareh Kelisa) und Sankt Stepanos aus dem 9. Jahrhundert, die 2008 gemeinsam von der UNESCO eingeschrieben wurden.

Die Südküste ist das warme, feuchte, von Palmen gesäumte Iran der Dhau-Häfen und Perlenfischer – eine Welt für sich, fernab des Hochplateaus. Von Bandar Abbas aus erreichen Fähren die geologischen Wunderwelten der Golfinseln. Die Insel Hormus ist berühmt für ihre „essbaren Berge“ aus rotem Erdreich, ihre regenbogenfarbenen Mineralklippen und einen Strand, an dem die Wellen eisenrot gegen türkisfarbenes Wasser brechen.

Das größere Keschm – die größte Insel des Golfs – beherbergt den ersten UNESCO-Geopark Irans mit den skulpturalen Slot-Canyons des Chahkooh, den Badlands des Sternentals und Mangrovenwäldern bei Hara, in denen Flamingos überwintern. Weiter westlich ist Kisch die zollfreie Freizeitinsel für einheimische Reisende, mit Schnorchelriffen und der unterirdischen Qanat-Stadt Kariz.

An der Festlandküste bewahrt der alte Hafen von Buschehr ein Viertel mit Kaufmannshäusern aus dem neunzehnten Jahrhundert, die arabische Händler aus Korallenstein errichteten; in den Palmenhainen von Minab findet bis heute der große Donnerstagsmarkt statt, auf dem Bandari-Frauen in den Burkas der Straße von Hormus handeln.

Zwischen Kerman und der afghanischen Grenze liegt die Dascht-e Lut – 2016 von der UNESCO eingeschrieben und in mehreren Jahren der 2000er der heißeste gemessene Ort der Erde mit 70,7 °C. Ihre Kaluts sind windgeformte Mega-Yardangs von bis zu vierzig Kilometern Länge, aufgereiht wie die Rümpfe gestrandeter Schiffe. Der klassische Zugang führt über Schahdad, eine Stunde östlich von Kerman, wo kleine Lodges 4×4-Touren in die Dünen bei Sonnenuntergang organisieren.

In der Provinz Isfahan bieten die Wüstenoasen Mesr und Garmeh das sanftere Erlebnis – Kameltreks, Sandboard-Dünen und traditionelle Khaneh-Gästehäuser unter einem so dunklen Himmel wie kaum irgendwo sonst auf der Welt. Nahe der Stadt Kerman ist der üppige, im Mogulstil angelegte Schazdeh-Garten in Mahan der unerwartetste Anblick Irans: ein grünes, geometrisches Paradies, das abrupt aus dem Wüstenboden aufsteigt.

Irans zweitgrößte Stadt und heiligstes Pilgerziel, Meschhed, wuchs um das Grab von Imam Reza, dem achten schiitischen Imam, der 818 n. Chr. den Märtyrertod starb. Der Komplex des Heiligen Schreins bedeckt fast einen Quadratkilometer – eine leuchtende Stadt in der Stadt aus verspiegelten Hallen, vergoldeten Kuppeln und sieben gewaltigen Höfen, die zusammen mehr als zwanzig Millionen Pilger im Jahr empfangen. Nicht-Muslime sind mit einem Führer in den äußeren Höfen willkommen.

Von Meschhed aus verläuft die alte Seidenstraße westwärts durch Nischapur – die Stadt Omar Chayyams und Attars, gelegen im Land des Türkisbergbaus – zu den Backstein-Karawanenserails der Chorasanschen Steppe. Im Süden birgt Tus das monumentale Grabmal Firdausis, des Verfassers des Schahname; im Nordosten ist Kalat-e Naderi ein natürliches Festungstal, umringt von schroffen Klippen, einst die persönliche Hochburg Nader Schahs.

Südlich der Lut wurde die Zitadelle von Arg-e Bam – der größte Lehmziegelkomplex der Welt – nach dem Erdbeben von 2003 mühsam wiederaufgebaut und im selben Jahr von der UNESCO eingeschrieben. Zwei Stunden entfernt ist das Höhlendorf Meymand seit mindestens dreitausend Jahren in weichen Vulkantuff gehauen und wird noch immer von halbnomadischen Hirten bewohnt, deren Kalender der Transhumanz ihrer Herden folgt.

Weit im Südosten, in der Ebene von Sistan, brachte die bronzezeitliche Schahr-e Suchte („Verbrannte Stadt“) den ältesten bekannten künstlichen Augapfel der Welt hervor sowie einen bemalten Becher, dessen Ziege beim Drehen des Bechers zu springen scheint – eine Urform des Kinos aus der Zeit um 3200 v. Chr.

Die Ebenen von Chuzestan bergen zwei der ältesten durchgehend besiedelten Orte der Erde. Susa, seit 4200 v. Chr. bewohnt, war nacheinander elamitische, achämenidische und sassanidische Hauptstadt; in der Nähe ist Tschogha Zanbil das am besten erhaltene Zikkurat außerhalb Mesopotamiens, um 1250 v. Chr. vom elamitischen König Untasch-Napirischa erbaut und die erste von der UNESCO eingeschriebene Stätte Irans (1979).

Nördlich von Teheran steht die Kuppel von Soltaniyeh aus der Mongolenzeit in der Provinz Zandschan, neunundvierzig Meter hoch und die drittgrößte je erbaute Backsteinkuppel – ein direkter Vorfahr der großen timuridischen und Mogul-Kuppeln von Samarkand und Agra. Weiter geht es ostwärts zum Kaspischen Meer über den Lagunenhafen Bandar-e Anzali und die historische Stadtmauerstadt Kaswin, die unter Schah Tahmasp kurzzeitig safawidische Hauptstadt war.

Der Westen Irans ist das Land der antiken Meder und der großen Felsreliefs der Könige. Hamadan, das antike Ekbatana, birgt das in den Fels gehauene medische Grab von Esther und Mordechai sowie den Turmgrab des Avicenna aus dem elften Jahrhundert. Weiter südlich in Kermanshah ist die dreisprachige Felsinschrift von Bisotun — die 520 v. Chr. von Dareios dem Großen hundert Meter über einer alten Karawanenstraße in den Fels gemeißelte „Bewerbung“ — der Stein von Rosetta der altpersischen Keilschrift.

Weiter nördlich liegen die sassanidischen Reliefgalerien von Taq-e Bostan, eingebettet in einen in den Fels gehauenen Iwan neben einem von Quellen gespeisten Teich — ein perfektes Ziel für einen Nachmittag. Und in Lorestan bergen die steilen Schluchten des Zagros-Gebirges bis heute halbnomadische Bachtiaren, die jeden Frühling ihre Herden auf einer der längsten saisonalen Wanderungen der Welt treiben.

Die meisten Staatsangehörigen können am Imam-Khomeini-Internationalflughafen (IKA) ein Visum bei der Einreise für 30 Tage erhalten, sofern zuvor über eine lizenzierte iranische Agentur ein Genehmigungscode eingeholt wurde. Eine kleine Anzahl von Passinhabern (darunter zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes Staatsbürger der USA, Großbritanniens und Kanadas) muss zwingend im Rahmen einer vorab gebuchten geführten Reise einreisen. Vor der Buchung stets die aktuellen Reisehinweise prüfen.

Internationale Bankkarten funktionieren im Iran aufgrund der Sanktionen nicht: Euro oder US-Dollar in bar mitbringen und bei offiziellen Wechselstuben (Sarrafi) tauschen, oder eine aufladbare lokale Touristenkarte nutzen. Trinkgeld ist moderat und in Restaurants nicht erwartet, wird aber von Gepäckträgern und Fahrern stets gerne angenommen.

"Mehmān habib-e Khodāst — der Gast ist der Liebling Gottes."

Kleidung: Frauen müssen in der Öffentlichkeit ihr Haar mit einem lockeren Tuch bedecken und eine lange Tunika über der Hose tragen; Männer sollten in Städten und an Heiligtümern auf Shorts verzichten. Ta'arof — die kunstvolle persische Etikette der höflichen Ablehnung — wird Sie überallhin begleiten; wenn ein Ladenbesitzer Ihr Geld wegwinkt, lächeln Sie und bestehen Sie zweimal, bevor Sie zahlen.

Nur wenige Länder bieten auf so engem Raum eine solche landschaftliche Vielfalt. An einem einzigen Tag mit dem Auto können Sie vom subtropischen Regenwald am Kaspischen Meer (2.000 mm Jahresniederschlag, Palmen und Reisfelder) über das schneebedeckte Elburs-Gebirge mit dem 5.610 m hohen Damawand (Asiens höchster Vulkan), über die Steppen des Zentralplateaus (kalte Winter, heiße trockene Sommer, die Wiege der Qanat-Bewässerung), in die Salzseen der Dascht-e Kawir und die Dünenmeere der Lut (wo MODIS-Satelliten 2005 mit 70,7 °C die höchste je gemessene Bodenoberflächentemperatur registrierten) und schließlich hinunter an die von Mangroven gesäumte Küste des Persischen Golfs mit den Koralleninseln Hormus und Keschm fahren. Die 2 Prozent der iranischen Landfläche, die mit Wald bedeckt sind, beherbergen schätzungsweise 13.000 Pflanzenarten, von denen mehr als 2.500 endemisch sind — eine höhere Endemismusrate als im kontinentalen Europa.

Der Iran zeigt sich in zwei kurzen Zeitfenstern von seiner schönsten Seite: Ende März bis Mitte Mai (nach Nouruz, wenn das Land von den Mandelhainen am Golf bis zu den Tulpenfeldern im Elburs in voller Blüte steht) und Ende September bis Anfang November (Dattel- und Pistazienernte, mildes Plateauwetter, das Herbstfest Mehregan). Sommerreisen in die zentralen Wüsten erfordern Akklimatisierung; der Winter im Nordwesten kann in Täbris −20 °C und meterhohen Schnee auf den Massiven von Sahand und Sabalan bedeuten. Die Nouruz-Feiertage selbst (21. März bis 2. April) verdoppeln die Preise in den Hotels und lassen die Wüsten-Lodges zwölf Monate im Voraus ausgebucht sein.

Staatsbürger von 47 Nationen können an den Flughäfen IKA, Maschhad, Isfahan, Schiras und Täbris ein 30-Tage-Visum bei der Einreise erhalten; die Liste umfasst die meisten EU-Staaten, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, China, Japan, Brasilien und Mexiko — ausgenommen sind jedoch US-amerikanische, britische, kanadische und israelische Passinhaber, die über eine lizenzierte iranische Agentur einen Genehmigungscode vorab einholen müssen und (die ersten drei) nur mit geführter Reiseroute einreisen dürfen. Die Währung ist der Iranische Rial, aber alles wird in Toman angegeben (1 Toman = 10 Rial), und die Preise werden meist mit drei gestrichenen Nullen genannt; Bargeld ist König, da internationale Karten nicht funktionieren. Bringen Sie knitterfreie Euro oder US-Dollar in kleinen Scheinen mit. SIM-Karten gibt es am Flughafen für unter 5 US-Dollar; Irancell bietet 30 GB 4G für etwa 4 US-Dollar pro Monat.

Jede iranische Stadt hat ein Gericht, das man dort gegessen haben muss. In Täbris ist es Kufteh Täbrisi, ein einziger Reis-Fleisch-Kloß von der Größe einer Grapefruit; in Isfahan Biryāni (Lammhack, nicht indisches Biryani); in Schiras Kaleh-Pācheh im Morgengrauen (Hammelkopf-Suppe), mit Fālūdeh Schīrāzi zum Nachtisch; in Yazd die ausgedehnte Schīrīnī-Runde mit Baqlavā, Qottāb und Paschmak; in Bandar Abbas Ghalyeh Māhi (Fischeintopf mit Tamarinde und Koriander); in Teheran die nächtlichen Jegar-Stände (gegrillte Leber) von Tadschrisch. Vegetarier kommen gut zurecht: Jedes Restaurant serviert Kaschk-e Bādemjān (Auberginen-Dip mit Molke), Mirzā Ghāsemi (geräuchertes Auberginen-Omelett) und Āsch-e Reschteh (Kräuter-Nudel-Suppe).

Die touristische Infrastruktur Irans außerhalb der großen Städte wird weitgehend von familiengeführten Gästehäusern (Eqāmatgāh-e Būmgardī) getragen — restaurierten Karawansereien, qanat-gekühlten Lehmhäusern, Nomaden-Schwarzeltlagern im Zagros. Wer über diese Anbieter statt über internationale Ketten bucht, hält die Einnahmen in der Region. Wasser ist die knappste Ressource: Eine einzige Hotel-Dusche in Yazd verbraucht ungefähr so viel Wasser wie ein Wüstenhaushalt an einem Tag. Eine wiederbefüllbare Flasche mitnehmen (Leitungswasser ist in allen größeren Städten trinkbar), auf Einwegplastik bei Wüstentouren verzichten und niemals Kiesel, Muscheln oder Tonscherben sammeln — Letzteres ist nach dem iranischen Antikengesetz eine Straftat.

Die 31 Provinzen Irans umfassen elf Klimazonen und viertausend Jahre kontinuierlicher Besiedlung. Die folgende Tabelle listet die meistbesuchten Provinzen mit ihrer Hauptstadt, den wichtigsten UNESCO-Stätten und der besten Reisezeit für einen ersten Besuch.